本文另轉載於2011年3/10 台灣立報 族群專欄
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Singadan pa o wawa no muli rana, a mapawawuk.
要看看海面，回家的時候，並且祝福自己的靈魂。(Tao語，註1)
事實上，要看看海面，無論是來時或者去時，都只能趁著剛上船後不久、浪未起時的少許時光。在富岡港與開元港往來的海域中，祝福自己靈魂最好的辦法，是早早把自己送入夢鄉，以免主導嘔吐的惡靈上身。
或許冬季原本不該出海遠行。
2011年1月1日清晨6點33分，曙光未在預定時辰綻現，Tao勇士仍冒著惡浪迎海而去，這才心驚：平白讓人家這樣地出生入死，到底該是不該?
幸虧六艘拼板舟均平安歸來。
祖靈保佑!
「關」島N日遊
「關」島，這詞恐怕不宜名詞化。世上的太多島嶼都可能基於天候、雲霧、災難等因素與世隔絕。要嘛進不去，要嘛出不來。
民國86年的豔夏曾有可能到訪此島，讓颱風硬生生地給延遲了直到民國100年前夕。
99年十一月下旬，朋友轉信，說主辦單位擔心報名的人太少，友人大概想經由我的傳遞讓更多人知悉吧！然而我一見是此島，便心有靈犀。
時候到了。
漫長十多年、看似延遲的歲月，我必然地錯失了此島的某些人事物，卻又是在這段期間造訪了國內、外的其它島嶼和海洋民族，在我擁有了較為完熟的心智視野後，才和這片山海之地初相遇。
外來者欲和一片古老的土地親近，想必得有足夠的準備與敬畏之意。
沒有了陽光、沒有了飛魚、沒有了丁字褲、沒有了祭典、沒有了一向此島給外來者的既定印象，我必得重新建立屬於自己的印記。
以山之名
始料未及的是，此島的山脈連緜至此、無所不在。
先前看過的所有地圖都傾向平面、也流於片面，導引人把焦點放在島嶼和海洋，完全沒能顯示出山岳在這座島上所佔據的龐大比例。
理智上知道島上最高峰不過海拔五百多米，但心理上卻總覺比台灣三千米以上的高山更教人仰之彌高。
Tao人叫喚這個島為Ponso no Tao (意即：人之島)。
此外尚有「Botel Tobago(是西方人對此島的稱呼)」、「紅頭嶼(日本人命名)」、「紅豆嶼(閩南人將紅頭嶼轉音)」、「蘭嶼(KMT說法)」、「 Buturu (阿美族說法)」、「Botol(卑南族說法)」這些名稱。以山脈所佔的比例來看，說這是座「群山之島」也不能算錯。
若以島上的最高峰作為對島嶼的命名邏輯，那麼「紅頭嶼」之於「台灣島」，合理的對應則應該是「玉山島」才是，可我們從來也不曾以這樣的名號來稱呼過台灣。
至於「蘭嶼」這樣的名字，就更像以殖民者掠奪的視角來看待殖民地了，更何況蘭花盛況早已不再。直接稱之為核廢島又太過分。
此島可曾有過正名運動嗎?
或者那出自外人的稱號，從來也不被島民放在心上，也就無所謂正名了呢!?
部落VS國家
在東清部落的港灣遙望對岸的野銀部落時，雖同在一個島上，的確是有毫不相干之感。若移除了環島公路，兩個部落的人便只有海上相遇一途了。
但環島公路的開設，卻顯然並非基於島民的實質需求，乃出於遠方統治者的決策結果。
長久以來，人在台灣島上，每當說起「部落」這個詞語，會直覺以為是「村」、「里」、「社區」的對譯。然而到了此島，身歷其境地感受到「部落」的適當對應詞語應該拉抬到「國家」等級，至少也該是「城邦」。這跟人口多寡、土地大小、語言文化是否相同，都無關。
流著Tao血液的導覽者說，島上六個部落，猶如六個國家。
身為外人的我亦心有戚戚。
想起，有個位於英吉利海峽之上的廢棄人造建築，約距英國英格蘭薩福克郡海岸10公里（6英里）之處，名叫西蘭公國（Principality of Sealand），是個由個人宣稱建立而未被國際普遍承認的國家。它聲稱怒濤塔（Roughs Tower）是該國的僅有陸上領土。該國自建立以來一直由其元首派迪•羅伊•貝茨和他的家人以及合作夥伴佔據。雖然登記的人口數是27人，事實上西蘭公國的常住人口很少超過5人，其可供居住的領土面積大約有550平方米。
西蘭公國無疑是世界上最知名的私人國家。雖然沒有什麼人把它的主權和合法性當作嚴肅的事情看待。
http://zh.wikipedia.org/zh/%E8%A5%BF%E5%85%B0%E5%85%AC%E5%9B%BD
牲口們
豬看來皆有靈性。無論是自由在島上遊走的，還是被圈養在欄柵裡的，都有一付聰明像。
羊是另一種自由的群類，山巒、海灘、人行車行的道路上，處處可見牠們飽食之後的排遺。據說被畜養的緣由主要為彰顯飼主財力而不為肉食。
狗也多，也自由，但不若前兩者明顯安適無慮，多半透顯著街頭混混的氣息。
牛也曾有過。但既然不是島上慣有的牲口，當引進者撤離後，隨之消失無踪。
在Tao天空下
稱呼Tao子民為「台灣」原住民，如今想來頗為怪異。
人家從不曾自台灣島大舉遷移過來，真要追溯起來倒還跟菲律賓的巴丹島更有血脈關係。是不是，直接稱呼Tao原住民，就好?
和台灣島上的原住民分布地相較下，這兒是唯一單一種族原住民人口佔壓倒性多數，遠遠凌駕其它人種的領域。
儘管被告知僅椰油部落擁有唯一的加油站，但基於多年在其它島嶼漫遊的經驗、和基於對人性的認知，推測必然有人會囤油於家中。當我憂心油料恐怕不足以支撐最後半天的島上漫遊行程，便開始在東清部落裡打聽。最後是在部落的某雜貨店找到救星。
趁著老闆娘拿取回收保特瓶打油的片刻，瞄見小小的白板上密密麻麻地寫了人名，人名之下對應著或三位、或四位數的阿拉伯數字，我會心一笑。
這兒還存留著我父母親幼年時代習以為常的賒欠制度，那是首都出生的我從小耳聞卻從未見過的溫情制度。
哪怕此島也已進入被網路覆蓋的時代，但總還有些什麼，不管是因為客觀的經濟規模小、人口數少、意見整合不易、遺世而獨立的孤島，或是主觀地刻意不發展、刻意保留下來的事物。
Yapiya o kawawa na ya?
海浪的情緒，今天好嗎? (Tao語，註2)
2011年1月2日。海浪的情緒，今天恐怕是不好。
凱旋一號駛離開元港後，隨即一路顛簸、不曾稍停。我一路變換坐姿、躺姿、臥姿，終究不敵。還在往綠島的航道上，胃裡便一陣翻天覆地起來。
吐啊!
沒什麼好堅持的，一切不過是生理反應而已，ㄍㄧㄥ住不吐只是徒增痛苦，通通吐出來吧!
吐啊!
把過去，在民國100年臨界點前想要放下的、該放而捨不得放下的、不想放下的，都一併吐出來吧!
吐啊!
把不該你的、該留下的、不該帶走的、不管心裡願不願意，全都繳械，完全吐個乾淨吧!
就這樣連吐了三回合，抿抿嘴邊的酸意。果然便神清氣爽起來了。
蝶 痕
2010年12月31日初登島的那日午後，100個人都拿到了代表此島特色的各式紋身貼紙。
我擁有的是一串七隻的珠光鳳蝶。
端詳半晌，決定將之順著左手中指的指背一路鑲嵌，正好蔓延到左手的手背中心止住。
離島後，我順著火車軌道一路上溯，沿途在台東、花蓮、宜蘭起落，停停復行行，數日之後返抵來處。
手背上的珠光鳳蝶在時光裡，逐一地暗淡失色，直到面目模糊。
我抹去了其它的殘蝶，只讓第七隻停留在我左手手背的正中心。
珠光鳳蝶跟著我的作息，在不該它出沒的異鄉四處流動遊移，乃至奄奄一息。
不忍只因一個人的執念，逼使它必須以破敗的形相面見世人。
離島後九日，終於甘心讓它徹底消弭，羽化於虛空。
註1&2 均引自 夏曼藍波安 著作：老海人，INK出版社，2009年8月
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